20．ガラス工事

　建具には、ガラスが付きものです。木製の建具にしてもアルミサッシにしても、ガラスを入れないことは考えられません。そのガラスですが、大きく分けると６種類あります。

１．透明ガラス（摺りガラス）
２．型ガラス
３．網入り透明ガラス（線入り透明ガラス）
４．網入り型ガラス
５．化粧ガラス
６．復層ガラス

　透明ガラスが一番よく使われます。厚さもいろいろあり、２、３、４、５、６、８、１０ミリとあり、住宅で使われるのは、２〜５ミリくらいまでです。大きな面積の建具であれば、当然のことに、厚いガラスが必要です。８０×１８０センチの建具にはいるガラスで５ミリですから、ふつうはそれ以下の厚さのガラスを使いますが、注意するのは建具との調整です。５ミリのガラスを入れるには、５ミリの溝が突かれている必要があります。また、幅広の溝に、薄いガラスを入れると、建具を開閉するたびにカタカタと音がしてしまいます。ですから、建具とガラスの厚さは、建具表という図面にはっきりと記載します。

　昔は、外部に面した木製建具のガラスをとめるのに、細釘とパテでとめました。しかし、今では外部にアルミサッシを使うことが多くなったので、モールやゴムのパッキン（＝ガスケットとも言う）でとめるのが多いようです。

　内部の木製建具であれば、押し縁（５ミリ角くらいの細い棒）でとめる例が多いようですが、匠研究室では建具の上から落とし込みにします。こうすると、ガラスを入れたところが目だたずに、きれいです。ただし、これは場合によっては、建具をはずさないと、ガラスが入らないことがあるので、施工者は敬遠したいようです。

　透明ガラスをもとに、摺りガラスといって、表面をサンドブラスト加工したものがあります。摺りガラスは、別名クモリガラスとも言い、透明ではありません。ガラスの途中まで摺り加工することもでき、上半分を透明、下半分を摺りにもできます。

　型ガラスとは、表面に凸凹した模様があるもので、かすかに向こうが見えます。模様にはいろいろな種類があって、それによって半透明になったり、まったく見えなくなったりします。型ガラスは、２．２、４、６ミリの三種類だけで、しかも、模様の種類によって、厚さが違います。

　透明ガラス、型ガラスともに、４ミリ厚で１平方メートルあたり、４、０００〜５、０００円くらいです。しかし、ガラスは厚さによって定尺寸法が異なっていますので、同じ厚さでも、ガラスのサイズによって値段が違ってきます。ガラスは、旭ガラス、日本板ガラス、セントラルガラスの三社でほとんど独占されていますので、カタログから値段を調べるのは、そんなに難しくありません。

　網入りガラスは、割れにくく、しかも割れても破片が飛び散らないことから、外部に使われることが多いようです。とりわけ、都市部では、隣地に面した開口部には、乙種防火戸といってこの網入りガラスを使うことが、義務つけられています。網入りガラスは、透明と型ガラスでは値段が非常に違います。透明のほうが高く１９、０００円／ｍ2くらいで、型ガラスは９、０００円／ｍ2くらいです。

　線入りガラスも、その目的は同じで、割れにくさにありますが、割れ難さでは網入りのほうが上です。そのため最近では、線入りガラスは、乙種防火戸とは認められません。網入り、線入りともに、厚さは６．８ミリの一種類だけです。

　ガラスの中には入っていると入っても、網や線は金属ですから錆びます。特にガラスの切断面に、網や線が顔を出していますから、ここから錆びやすく、錆びると金属が膨らんでガラスを割ります。ですから錆びないように、サッシに入る下のほうには、防錆塗料を塗っておきます。またまれに、ガラスと金属の熱膨張率が違うことから、炎天下では熱割れをおこすことがあります。特に、ガラスにフィルムを張ると、熱割れしやすいようです。

　５に分類した化粧ガラスという言葉はありません。しかし、１〜４以外にも、さまざまな模様の入った、きれいなガラスがたくさん市販されています。これらを一括して総称する名前はありません。それぞれに、新しい名前をつけて、市販されています。これらのすべてに言及することは不可能ですから、化粧ガラスと総称しました。こうしたガラスは高価ですから、予算に応じて、ケースバイケースと言うことになります。それぞれカタログやカットサンプルを取り寄せて、決定します。ただし、きれいなガラスほど日光に弱いので、外部には使えないことが多いようです。カタログを必ず確認するべきでしょう。

　最近ではペアーガラスと呼ばれる２重になった復層ガラスが使われるようになりました。これは高価ではありますが、断熱性や遮音性に優れ、断熱サッシなどには好んで使われます。３−７−５と言ったように、両側の数字がガラスの厚さを表し、真ん中の数字は空気層の厚さを表します。この空気層は真空とはいきませんが、減圧してあります。　

21．板金工事

　屋根工事のところにも、板金工事がありましたが、屋根工事は部位別の分類で、工種別の分類ではありません。本来は、どちらかに統一すべきなのでしょうが、それがなかなか難しいのです。ここでは、板金屋が行う工事でも、屋根工事以外の板金工事を述べます。

　板金工事としてまず目につくのは、樋工事です。屋根やひさしの流れ尻についている半円形のあれです。最近では、板金工事とは言いながら、樋は金物ではなく、プラスチックになっていますが、今までの習慣で板金屋があつかっています。もちろん、お寺や高級住宅では、銅板を使用することもありますが、それも減ってきました。銅板を現場加工して樋を作らせるのは、困難な仕事になってきます。（既製品の銅製樋もある）そして、亜鉛メッキ鉄板を現場加工して、樋を作ることは絶えてなくなりました。匠研究室でも、一般住宅ではプラスチック製の樋を使用している昨今です。

　プラスチック製の樋には欠点がありません。錆びないし、安価だし、加工は簡単だし、まったく良いことずくめです。プラスチックの欠点とされる貧弱な質感については、樋のつく位置を思いだせば、なんら気にならないことに気づかれるでしょう。地上から４〜７メートルもはなれた、手のととどかない遠くに付くのですから、色が識別される程度で、質感まではとても判らないのです。プラスチックの樋は、工場でそれらしい色に加工されてきますから、現場塗装の必要はありません。

　しばしば古いものに懐古の情を示す匠研究室も、樋についてだけは、プラスチックに無条件で賛成します。多くの場合、プラスチックは何かのまがい品として作られますが、樋については、亜鉛メッキ鉄板の代替品として考えることは間違いです。プラスチックの特性が、樋という用途にピッタリと適合したのであって、むしろ、亜鉛メッキ鉄板こそプラスチック製の樋が登場するまでの、つなぎ役だったと言っても過言ではありません。

樋の部分

　樋は、横引部分＝軒樋と、縦引部分＝縦樋からできています。そして軒樋と縦樋の接合部をアンコウと呼んでいます。アンコウのつるし切りと言うあの姿と、似ているところからでた名前だそうです。軒樋は半円形が良く使用され、半径１０５〜１５０までが常備品であります。大きな屋根には流水量が多いので、大きい樋をつけるのは言うまでもありません。半円形でのみきれない時は、同じ巾でも流量の多い角樋とします。

　縦樋も多くは丸型で直径６０ミリが標準で、１２０ミリまであります。縦樋にも角物もありますが、角樋は少々ゴツイ感じがします。ただし値段は角樋の方が高く、高級品と呼ばれています。値段は、１０５の半丸の軒樋、６０の丸の縦樋で、共に材工ともで￥２、５００／ｍくらいでしょう。

　樋は、つける場所によって、二つの考え方があります。まず、本当に雨をとるだけならば、これ以降に述べるように、がっちりと大きな樋をつけます。しかし、玄関先のように、そのすぐ下を人がとおり、その樋が良く見える場合は例外です。つまり、樋をつける目的が違うのです。こうしたところにつく樋は、大雨の時ではなしに、小雨の時に役立つように設けるのです。

　大雨のときは誰でも雨に濡れることを嫌って、慎重に傘をさします。この時は、誰も樋をあてにしてはいません。しかし、小雨の時は、必ずしも傘をさすとは限りません。このとき軒先から滴がたれないように、樋をかけるのです。そのために、小さな樋でかまわないのです。また、この時は樋は水平にかけるほうがいいでしょう。というのは、樋は水平につけても、水の量が多くなれば、自然と流れるからです。しかも、水平な屋根庇の先端に、水勾配がついた樋をつけることは、水平線が崩れることで、軒先が見苦しくなってしまいます。

　軒先につける軒樋の固定方法には、二通りあります。面付けと打ちこみですが、これは打ちこみをすすめます。匠研究室では、特別の事情がない限り、打ちこみを標準仕様としています。面付けはどうしても下がりやすく、また水平をとるのも難しいようです。

　雨水が流れるだけだから、樋が下がるなんてことはない、と思うかも知れませんが、冬の雪でやられてしまいます。屋根に雪止めがついていればまだしも、ついていなければ、雪の重さは全て樋にかかってしまいます。雪がとけるまでそのままですから、大ていの樋は下がってしまうわけです。

　雪にも敗けない樋のつくり方はありません。樋をもっと丈夫な箱にして、屋根や軒先と一体化してしまう方法もありはしますが、匠研究室はすすめません。箱樋とか内樋と呼ばれるこの方式にしたから、手入不用かと言うと、そんなことはありません。また内樋にしたから、建て主は手入れをマメにするか、と言うと残念ながらそんなこともありません。すると屋根と一体化しているため、樋が痛んだ時は屋根も痛んでいて、気づいたときは大修理という次第です。もちろん設計者としては、軒先の線がくずれる樋なんぞ隠したいところですが、何とか樋自体で美しくみせる工夫をすべきでしょう。そして、樋は定期点検によって維持すべき部分と考える方が良いようです。

　そこで雪でも大丈夫だろう樋のつり方です。軒樋の受け金物は、４５０以内に一つとし垂木に打ちこむこと。そして、軒樋から縦樋のへのつなぎは、ガッチリと固定しないこと。ただし、縦樋はでんでんと呼ぶ金物を１メートルに一つぐらい使って、しっかりと固定すること。つまり、雪によって下がるのは軒樋だけですから、その下がりを縦樋に影響させない工夫は必要でしょう。それが、軒樋と縦樋のゆるい固定であるわけです。

　樋は雨水を受けるものですが、受けただけでなく地上の決まったところまで，雨水を流してくれなくては困ります。ところが、何せ高いところにあって、手入れが届きにくいものです。多くの家は樋に木の葉などがつまり、流れが悪くなっているのは、残念ながら事実のようです。

　つまった樋は困りものです。樋がなければ軒先には雨水があふれかえらないものを、つまった樋があるため、かえって軒先にとっては過酷な状態になっている例を見かけます。樋をつけないほうが良いのかというと、本当はそうしたいところなのですが、それもできません。

　樋をつけるなら樋づまりを防ぐために、樋の上に網をつけることも考えられるのですが、今度は網の部分に木の葉がたまったりして、もっと始末におえなくなります。樋づまりの対策は、残念ながら毎年一度〜二度の定期点検、今のところこれ以外の方法はないようです。

　樋工事は地上部分で終わりです。樋がそのまま地中へと伸びていくと、そこから先は水道屋の工事範囲となります。たとえ同じ配管材料を使用しようとも、地上は板金屋、地中は水道屋と分かれています。

　軒樋から縦樋へ流れた雨水は、地上に導かれて、その先はどこへ行くのでしょう。今までは地上に放免されて、垂れ流しとなっていましたが、やはり地下の下水道まで結んでやるべきでしょう。そのための工事費もかかりますが、地面はなるべく乾燥させた方が良く、大量の雨水を一カ所に解放するのは、好ましいことではありません。屋根の形が複雑だと、縦樋の本数も多くなり、それを受ける地中の排水管もたくさん用意せねばならず、なかなか大変です。

　今まで、なんのことわりもなく、亜鉛メッキ鉄板という言葉を使ってきました。しかし、金属の薄板はいろいろな種類があります。その中でも比較的安価で、私たちがよく目にする鉄板には、二種類あります。それはトタンとブリキです。トタンとは鉄板を亜鉛メッキしたもので、ブリキは鉄板をスズメッキしたものです。このうち建築で使用するのは、圧倒的にトタン、つまり亜鉛メッキ鉄板です。しかも通常は０．２５ミリのものです。そのほかに板金屋があつかう金属板は、銅板、ステンレス板などがありますが、両者ともに高価ですが、ステンレスは錆びにくいため、最近では良く使われます。

　屋根と樋以外にも、板金工事はあります。板金工事の隠れたしかも重大な働きは、やはり雨水の浸入を防ぐことです。トタン板のなかった時代は、雨水の侵入を防ぐため、軒を深くだしたり、侵入しても大事に至らない工夫をしたり、大変な苦労をしていました。ところが、外壁がモルタルで塗りこめられた大壁になると、以前までの工作では、雨対策が決定的に不足してきました。セメントを生みだした近代工業は、ちょうどその時、トタン板をも大量生産しはじめていました。そこでトタン板が住宅にもとり入れられてきました。

雨の浸入と水切り

　モルタル塗の弱点は開口部まわりです。アルミサッシですと、水切金物がセットになっているはずですが、木製建具ではそうはいきません。枠と外壁がドンとぶつかり、このままでは点線の如く雨水の侵入を許してしまいます。モルタルの下の防水紙では、この間隙をうめることはできません。とりわけ、風をともなった雨は始末が悪く、小さなスキ間から容赦なく侵入してきます。

　こうした箇所は実に多く、窓という窓すべてにこの問題は発生しますし、他にも外壁に何かがとりつく部分（たとえば、換気扇の枠など）には、すべて同じ問題が発生します。そこで、左図の下のように折曲げた水切りと称するトタン板（カミソリともいう）を、枠とモルタルの間に、はさみこみます。すると、雨は点線のように流れてくれて、室内には侵入しないと言うわけです。

　記述の順序が逆になりましたが、水切金物のとりつけは、当然のことながら左官工事の前です。しかも、防水紙の下になるように、とりつけることは言うまでもありません。毛細管現象を防ぐ上でも、防水紙と水切金物の重なりは、最低でも１０センチは欲しいところです。

　今日、アルミサッシが主流になり、雨仕舞が簡単になったため、つい甘くみて、水切金物の設置を忘れると、てきめんに雨もりとなってしまうのは、現代の雨でもまったく同じです。戸袋の上、霧除ひさしの上、出窓の上、二階の壁と一階の屋根の接線、ベランダの壁ぎわ…こうした部分には、充分に水切金物を張って、完璧な雨仕舞を目ざしたいものです。

　水切り金物を設置しても、そこが雨対策上の弱点であることは変わりありません。ですから複雑な形の屋根や、凹凸の多い外壁にすると雨がもりやすく、単純な外観はその恐れが少ないこともお判りでしょう。また新しい試みは、雨仕舞の定石がないため、雨漏りにつながり易いのは、理解して頂けると思います。ですから最近はやりのバルコニーやトップライトなどは、漏水につながり易く、慎重を要するところです。これは施工だけの問題ではなく、設計段階で対処すべき問題です。

　実際に現場での話、板金工事のチェックはどうすれば良いのでしょう。まず、トタン板の厚さですが、これは信用するしかありません。マイクロメーターがあれば別ですが、０．４ミリと指定して０．３５ミリを使用されたら、触っただけで見抜くのは、本当のところ難しいものです。

　職人たちはいつもと違う仕事を嫌いますから、馴染みのない０．５ミリと指定してそれを実際に使用させるのは、単に予算の問題としてだけでなく難しいことです。錆びることを考えると厚ければ厚いほど有利ですから、設計者は予算の許す限り厚いものを指定します。板厚がませば、はさみは切れない、折るのは大変、残材は他では使えないので無駄になるなどなど。職人たちはいつも使っている０．２５ミリを使用したがります。このあたりも、設計者の眼力と職人の仕事との、花火散るかけひきといったところでしょうか。

　次に水切りの巾です。立ち上がりは１０センチと言いました。水平部分と下がり部分は、それぞれの部位によって、つまり何にかぶせるかで決まってしまいますから、問題はありません。気をつけて欲しいのは長さです。長い方がかっこ良いとばかりに、長くすべきではありません。何故なら、水切りとモルタルが接する部分で、支障がおきるからです。

　モルタルは動かないのに対して、鉄は伸縮します。夏は伸び、冬は縮という当たり前を忘れてしまうと、鉄の伸縮が、モルタルを引っ張って、壁の剥離へとつながってしまいます。ですから、鉄の伸縮がモルタルに影響を与えない範囲の長さ、つまり１メートル内外の長さにしておくべきです。板金屋はめんどうがっても、１メートル以内ごとに継手を設けるべきです。

　職人衆は、自分の仕事には責任をもち、自信を持っていますが、他の職域には案外と暗いものです。ですから、職域際のスリ合わせは、どうしても設計者の役割になります。ここでも、次の工程がモルタルだとすれば、水切り金物は短くつなぐと指示しなければなりません。何故なら、外壁がモルタル以外のものなら、この配慮は不用だからなのです。いやむしろ、継手は雨仕舞の弱点でこそあれ、長所ではありませんから、水切金物は長くしたいところです。ですから、外壁の仕様によって指示を変える必要があるのです。

　建物の内部においても、板金工事は少しあります。それは、厨房のガスコンロの前です。ガスコンロの前は、耐熱・耐火のため、そして掃除のしやすいために、タイルかステンレスが使われます。使い勝手だけでみれば、ステンレスが圧倒的に優れています。コンロの前のステンレス貼りは、材工共で１２、０００〜１５、０００円／�uくらいでしょうか。厨房のレンジフードは雑工事で詳述しますが、匠研究室では既成のレンジフードを使わずに、有圧換気扇を使った排気をしています。これは板金工事です。

22．塗装工事

　塗装。これも建築工事のなかでは、大切な職種です。もちろん塗装というのは、塗料を塗ることですが、建物に塗装するのは、建築という特殊な分野の作業かも知れません。つまり塗装は、ピアノや自動車などにもされるからです。そうした塗装は、建築とは別のものと、考えてもよいくらいに違います。他の塗装が５層も６層も、ピアノにいたっては１５層も塗るのにくらべると、建築のはずっと単純な工程です。

　建築塗装は、塗る対象物が大きいので、それによる制約がいろいろとでてきます。とりわけ外部の塗装は、塗料を塗るだけで済んでもらいたいものです。たとえば、焼き付け塗装のような処理はできませんし、塗ったあとを研くなどという塗料も困ります。建築の塗装では塗ったら塗りっぱなし、というのでないと困るのです。

　建物は雨曝しになっていますから、塗装するタイミングを上手く捕まえるのは、なかなか大変なのです。しかも、濡れた下地には塗装できませんから、雨上がりの直後には塗装できません。それを３回も４回も確保するとなると、他の職種にも影響がでかねないからです。塗装一般にいえることですが、湿度の低い日に施工すると、きれいに上がります。

　塗装する職人のことを、通称ペンキ屋と言います。塗料にはいくつも種類があるのに、ペンキを塗る場合が多かったので、ペンキ屋と言うようになったのでしょうか。それはさておき、いつものことですが、塗装も下地がなければ始まりませんから、まず、下地のことから話を進めることにしましょう。

　左官屋の塗り壁に比べて、クロスのほうが、下地の施工精度は厳しいものが要求されるといいました。ところが、塗装下地の施工精度は、クロス以上に厳しいものが要求されます。塗料は液体ですから、当然のこととして、下地の形にしたがっていきます。凹凸があれば、あったなりに着色されていきます。

　塗装することによって、凹凸が隠れることはありません。むしろ、塗料の種類によっては、凹凸をいっそう目立せさえします。ですから平滑で均質な塗面を実現したいとしたら、下地処理に塗装工事の８０パーセントくらいのエネルギーを投じるべきです。そのくらい、下地は大切です。塗面に塗料をのせる時は、すでに塗面は仕上がっている、というくらいにしたいものです。そのためには、下地を作るときから、ここは塗装で仕上げるというのが、徹底的に意識されている必要があります。

　建物の内部と外部に別けて、話を進めていきましょう。まず、内部ですが、木部にはふつう、塗の粉（とのこ）が塗られています。しかし、これは塗装工によって塗られるのではなく、下ごしらえ（木工事 その３参照）をした直後、大工の手によって塗られます。塗の粉は、それ自身をみせるためではなく、木肌の保護のために塗られます。つまり、建築中に素手でさわられると、手の油がついて汚れるので、それを防ぐために塗られるものです。ですから、完成時には拭きとってしまいます。けれども、木は一度塗るとその成分は、繊維細胞のなかに浸透してしまいます。ですから、塗の粉も完全に拭きとるのは難しく、養生さえ完璧にできるのなら、塗の粉は使いたくないものです。また、拭き取りが不完全だと、半年後くらいになって、塗の粉がスジ模様となって、浮き出てきもしますから。

　塗料の種類によって、二つの塗装方法があります。一つは塗膜（とまく）を作る方法で、もう一つは木の表面を染める方法です。前者の多くは下地を隠してしまい、塗料それ自体を楽しむものです。塗料が透明の場合は、木地が見えますが、表面に塗膜ができていますから、木と空気は触れません。長年たつと、塗膜の接着力はだんだん衰えて、塗膜は剥がれやすくなってきますが、そうなる前に塗重ねを繰り返して、塗膜を厚くしていきます。

　塗装の本場、アメリカでは専ら塗膜を作る塗り方です。何年にもわたって塗装に塗装を繰り返し、下地が何であったか分からないくらいに、厚く塗膜をつくります。こうなると、塗料の本領が発揮されてきて、実に深みをもった貫禄のある仕上げとなってきます。日曜大工の盛んなアメリカでは、一家の主によっても、気軽にペンキ塗りが繰り返し行われています。

　敗戦後、日本を占領したアメリカ軍が、日本家屋の室内をペンキで塗りたくり、日本人は眉をしかめました。そうした思い出があるせいか、また、最近の日本人は家の手入れをまめにしなくなったせいか、ペンキ仕上げを軽く見ているよです。しかし、塗装の質とは、塗料その物の質よりも何回塗ったかにある、といっても過言ではありません。

　建築塗装は、一回か二回塗りで仕上がらないと困る、前述しました。しかし、本当のことを言えば、新築時の塗装では、塗料本来の性能はでていないのです。何度も何度も塗り重ねることが、塗装本来の姿で、ピアノ塗装にしろ、自動車塗装にしろ、良い物は必ず何重にも塗られています。建築塗装が、一度の塗りっぱなしで許されているのは、塗面それ自体を楽しむのではなしに、下地の保護とせいぜい表面の色を楽しむだけだからでしょう。日本でも、塗面の質感などが評価の対象になってくれば、建築塗装ももう少し高級な仕上げになってくるかも知れません。

　塗装材料、つまり塗料は安い物です。塗装の質感は、何度塗り重ねたかによりますから、充実感ある塗装は、つまるところ手間のかけかたです。高価な塗料を使ったかではなく、何回塗ったか＝どのくらいの人手がかかっているか、これが塗装の価値です。建築塗装の歴史のない日本では、塗料を塗ることの意味が違うようにとらえられています。何度も塗るという手間を嫌い、まさに食わず嫌いという状態で、塗装はクロスに侵食されています。

　塗装に限らず、長年にわたって、手入れされることによって、本来の性能を発揮する材料は、近年だんだんと廃れています。１０年後には、上品で貫禄をもった建物になっています。しかし、新築の今は質素です。これでは建築主は、なかなか納得しないでしょう。しかもその間、不断の手入れが必要とあっては、よけいに歓迎されません。いくら匠研究室だとしても、完成引き渡しのときに、あまり見栄えのしない材料は、使いにくいものです。その上、毎年ペンキ塗りに参上するわけにもいきませんから、自然と塗装仕上げは減っていきます。

　日本の事情は、それでもいいでしょう。しかし、それによって塗装自体が駄目なのだ、とは思わないで下さい。私たちは、アメリカ人たちを消費文明の張本人と、決めつけがちです。ところが、彼らは家の手入れを実にマメにします。そこでは、ペンキが大活躍です。家の男たちが、気軽に何度も何度も、ペンキを塗り重ねていきます。ですから各家々に塗られた塗面は、とても豊かな質感をもっています。

　塗膜をつくる塗装では、下地の材料を限定しません。平滑でさえあれば、なんでも良いようです。石膏ボードやラワン合板などが、よく使われます。ただし、これらを下地の間柱などに、釘打ちで固定するのですが、その継ぎ目はしっかりと処理しなければなりません。と言うのは、塗料は液体ですから、一度乾燥したら伸縮性はなくなります。つまり、下地が動くと、それに追従して延びないわけです。クロスであればいくら下地が動いても、亀裂は表面のクロスまでは及びません。しかし塗装仕上げの場合は、継ぎ目が動けば、そのまま割れとなって表に出てしまいます。継ぎ目が動いても、表まで影響がないように、テープを張って処理します。そして、全体に寒冷沙という薄い布を張って、かるくパテを塗ります。

　パテ処理（塗の粉を使うときもある）を目どめと呼びますが、これをしないと、塗料が均一にのらず、ムラができてしまいます。とりわけ、ラワンのように繊維細胞が大きいものは、必ず目どめをしなければなりません。パテを塗ったあとは、サンドペーパーでこすって平らにします。ここまでが下地処理です。これもできれば、二度三度と繰り返すとより完璧になります。

　すでに、お気づきのように、塗料がのるまでに、継ぎ目の処理、寒冷沙張りと、多くの手間がかけられています。ですから、塗装仕上げは決して、安価な仕上げではありません。パテ、寒冷沙、塗料といずれも安価な材料ですが、何度も繰り返す作業は、高い手間賃となって返ってきます。

　目どめをしたうえに、一回目の下塗りをします。これは下地材が、塗料を吸いぎないように、しかも、下地材と塗料がしっかりと接着するように塗るものです。シーラーなどがよく使用されています。さてここからが、通常言われる塗料を塗る、つまり塗装という作業です。

　塗料は着色するための顔料と、それを溶いて壁面に定着させるための溶剤からできています。その溶剤によって、水性塗料とか、油性塗料とかに分類されます。水で溶いた水性塗料は取扱が簡単ですが、接着力に劣ります。油性塗料はその反対です。しかし、室内でしたら、水性塗料で充分です。水性塗料は水で溶いているため、柔らかく微妙な表情を持っています。ですから、室内にはむしろ水性塗料のほうがいいでしょう。それに対して、ペンキなどの油性塗料は、剛直で耐候性に優れているため、外部に使用されることが多いようです。

　水で溶いたからといっても、一度乾燥してしまえば、水に濡れても流れだすことはありません。アクリル・エマルジョン・ペイント（＝ＡＥＰ）は、合成樹脂の顔料を使用しているため、色の調合が簡単にできるので、使用がふえています。再塗装の場合は、下地処理はサンドペーパーでケレンがけし、そのうえにすぐ塗料を塗ります。これを何度も繰り返すだけで、深味のある塗面になっていきます。

　最終仕上げとして塗る塗料は、単に色をつけるために塗る、といっても過言ではありません。ですから、色については神経をはらいたいものです。大きな面積を塗る場合は、塗料が大量に必要ですから、工場調合になります。この場合、色を決めるのは小さなサンプルによる、一発勝負です。ですからこうなると、色決めは相当に難しい仕事になります。

　色については、誰でもが一家言をもっており、誰にでも気にいられる色ぎめは不可能です。とりわけ、馴染みのない色を使用するのは抵抗も大きく、塗り上がりは賛否両論となることは必定です。しかも、塗装前に塗り上がりを想像することは、簡単なようですが、誰にでも出来ることではありません。無事にすすんできた工事が、最後にきて建築主に気に入られなかったりしたら、施工者としては泣くに泣けません。そこで、色の冒険は避けて、無難な色に落ち着く例が、多くなるわけです。色は、価格や機能には関係が薄いので、よけいに無難な色ということになってきます。

　今まで述べてきたのは、塗面に塗膜を作るものでした。それに対して、表面を染めるように塗る塗料もあります。主として木部に使用されるそれは、半透明で木地を活かすように塗ります。無色透明のものもありますし、顔料を混ぜて着色することもできます。塗膜を作るわけではありませんから、塗料としての見えかたよりも、木地の保護、とりわけ手の脂など汚れの付くのを、防ぐために塗る例が多いようです。これは塗っぱなしの仕上げもありますし、塗って直ぐ拭きとって、しっとりしたした仕上げにすることもあります。オイル・ステインとかクリアー・ラッカーなどがそれです。

　外部となりますと、耐候性が必要ですから、塗料の性能にも、室内とは違ったものが要求されます。また、塗装の下地も、外部では様々です。コンクリート、モルタル、木、鉄…それぞれ下地にあった塗料を、塗らなければなりません。コンクリートやモルタル面には、通常、吹き付け材が施工されます。これは、左官工事のところでも述べていますから、省略して、木と鉄についてだけ述べておきます。

　外部の塗装。これは室内におけるそれとは、少し趣を異にします。というのは、室内仕上げは真近かでみられるため、仕上の質が繊細であることが要求され、丁寧に仕上げることが不可欠です。ところが、外部となると遠目でしか見られません。ですから塗装工事に限らず外部での仕事は、性能を満たすことに重点がおかれます。塗装であれば、表面の平滑さよりも、耐候性や耐久性といったものが、より重要度を増します。もちろん、色については検討しますが、太陽光の下では退色が激しく、微妙な色の違いに拘泥するのは、あまり得策だとは思えません。むしろ、遠くから見たときに、量として感じる色を大切にすべきだ、と匠研究室では考えています。

　外部では、木部に塗られるのは、圧倒的にペンキです。顔料をボイル油でといたペンキは、油分自体の硬化によって、顔料を木材に固着させます。そのため、顔料の接着性が良く、強い塗膜を作りますから、耐候性もあります。接着性のより強い塗料としては、エポキシ塗料などもありますが、いかんせん高価で、通常の住宅建築には、まだまだ使用されてはいないようです。

　外部は室内以上に、塗り直しが必要です。塗ったままで、何年もほっておくと、ポロポロと剥がれてきてしまいます。ポロポロと剥がれる前に、ぜひ再塗装したいものです。塗装は下地作りに尽きるといいましたが、外部にあっても同じです。ポロポロになってしまった上に塗装しても、なかなか綺麗になりません。まだ表面がなんでもない時期に、塗重ねると下の塗料と合体して、強い塗膜となり、美しい塗面を維持することができます。室内以上に、何度も塗重ねることにより、塗料本来の性能が発揮されてきます。つまり塗装は痛んだからと理由によってではなく、年中行事の一つとして、毎年決めた時期に行うものです。

　鉄部に塗装をかける場合ですが、これも基本的には今までと変わりません。しかし、鉄には錆がつきものですから、これに対する処理が必要となります。上塗りにはペンキを使用しますが、ペンキだけでは錆の発生は防ぎきれません。そこで、下塗りとして、防錆材を塗ります。防錆材には、いろいろとありますが、匠研究室としては、ぜひ鉛丹（えんたん）を薦めます。鉛丹は作業性が悪く、また乾燥も遅いため、施工者には嫌われて、類似品の使用にながれやすいようです。しかし、防錆処理には鉛丹です。今でもこれ以上の防錆塗料はない、といっても過言ではありません。

　鉛丹は朱色をした塗料で、通常は鉄製の手摺や階段などが、工場を出るときに塗られます。工場で塗られるため、塗装の信頼性は高いのですが、運搬中や取付のときにキズをつけると、その部分だけ剥がれてしまいます。それをそのままにしてペンキを塗ってしまうと、後日そこから錆が発生しますから、かならず補修の塗装をしておきます。

　技術もなにも必要無い、ただ、心配りだけあればできる補修塗装、実はこうした細かいことが大変に大切なのです。ハケの運び方、それももちろん大事です。しかし、それは本職なら出来て当たり前です。主な技術が開花するためには、ささいで細かい心配りが、それを支えているのだと気付いてください。優れた職人たちは、そうした作業の手を抜いてはいません。

　塗装は楽しい作業です。何しろ色という愉快なものがあります。住宅の塗料は、量が少ないので、たいてい現場調合です。美術の時間でも思い出しながら、職人と一緒になって色決めするのも悪くありません。試し塗りを繰り返しながら、だんだんと希望の色に近ずけていけば、建築主として家作りに参加している、充実感が味わえるでしょう。

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